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服饰图案艺术

时间:2011-01-12


服饰图案艺术 民间服饰图案:

苗族、侗族妇女的服饰图 案艺术,丰富多彩,源远流长,作为我国 民间文化艺术的组成部分,显得尤为突出。其制作基本上保持着我 国民间织、绣、挑、染的传统工艺技法。 苗族与侗族妇女的装束尽管有较大区别,衣群装饰图案却有许 多相同之处,它们大多取材于飞禽走兽、山水花鸟、鱼虫家禽、田 园农舍等。除中国传统的象征吉祥如意的图案外,方格图案象

征农 田,彩条图案象征江河,十字图案则象征树林,这些都作为较固定 的格局被保留下来。从造型上看,服饰图案主要采用中国传统的线描式或近于线描式的以单线作纹 样轮廓的手法,抓住形象的主要特征,在写实的基础上,夸张、变形,同时,借助深浅不一的点, 长短不齐的线,大小不等的面,似是非是的形,使之既富于变化而又和谐地组合在图案之中。在色 彩安排上,追求浓郁与厚重,对比强烈,常用细碎均匀的小面积对比,使色彩寓和谐于变化之中。 在结构上, 则较多采用满地花的方式, 讲求服饰的整体效果, 显现出民族服饰图案独特的艺术魅力。
龙凤花鸟纹样图案

丰富多彩的中国民间服饰图案 在中国民间的服饰上有各种各样的图案,这些图案不但美化着 服饰,还有深刻的“涵义”。其表现法大致可归纳为谐音、寓意和 符号三种:
蝶花纹背扇图案

1.谐音:即借音而述意。 如“金玉(鱼)满堂”——绣金鱼和金鱼缸。“平(瓶)安如

意”——绣花瓶中插着玉如意。“三阳(羊)开泰”——绣三只羊仰望太阳。开泰是交好运的意思, 羊与阳谐音,又是吉祥的祥字略体。“五福(蝠)捧寿”——绣五只蝙蝠围着一个寿字。“六(鹿) 合(鹤)同春”——绣鹿与鹤在一株常青树下,古时称天地四方为六合,鹿鹤与六合谐音,象征幸 福长寿。“连(莲)年有余(鱼)”——绣娃娃莲花和鱼。“马上封(蜂)侯(猴)”——绣猴子, 蜜蜂和马。“耄(猫)耋(蝶)富贵”——绣猫、蝴蝶和牡丹。耄耋二字,出于《礼记》:“七十 四耄,八十四耋”,言长寿之意,且以牡丹喻宝贵。“吉(戟)庆(磬)如意”——绣金戟、磬和 玉如意。“喜上眉(梅)梢”——绣喜鹊站立梅枝上。“谐音”的例子还有许多,这儿不一一赘举。

2.寓意:借一件物体或一组画面暗喻美好的事物 如:“四合如意”——由四个云卷状的如意头组合而成的图案。 象征事事如意,四合即四方之意。“三多”——由佛手、石榴、寿 桃组合的图案。佛福谐音,寓意多福;石榴喻意多子,寿桃喻意多 寿。“万事如意”――由两只玉如意和万字格底纹组成的图案,万 字格寓意万事。“凤戏牡丹”——凤凰转头相迎盛开的牡丹。凤为 百鸟之王,牡丹为富贵之花,寓意富贵吉祥。还有以鸳鸯——寓意 夫妻恩爱;白头鸟——寓意夫妻白头到老;葫芦、葡萄――寓意多子;松,鹤,龟——寓意长寿; 梅、兰、竹、菊——称为“四君子”,寓意品德清高等等。在黄河流域的民间艺人中还留存着不少 隐秘的寓意图案纹样,反映着本地区原始的生殖崇拜意识的遗存,如:“鱼戏莲”,“鹭鸶探莲” 暗喻男女交欢。 有的图案在表现手法上“谐音”和“寓意”兼而有之, 如“福寿双全”, 福与“蝠” 谐音,寿桃比喻长寿。 3.符号:由于民间美术创作的观念是个体意识与集体意识的 统一,集体意识是一种传承已久的集体的心智,它通过主体 的实践活动历史地向客体渗透,致使那些与人的切身利益相 关的客观对象逐渐固定化为观念的替代物, 成为特定的符号。 如:万字不断头。唐武则天在长寿二年采用,有吉祥万
团花纹童帽 鸳鸯戏水纹样

福之意。延伸绘出各种连锁花纹,意为绵长不断,富贵不断 头之称。还有绣帽上的盘长。“八吉祥”(俗称八宝)之一,

“盘长”象征连绵不断,纹样应用极广,有四合盘长,万代盘长、方胜盘长等多种变化。绣在鞋上 的如意头:“如意”是随佛教自印度传入的佛具之一。与灵芝、祥云相同,象征吉祥。 还有一些民间服饰上的常见图象,虽在造型上不同于符号,实际上已经脱离现实生活的原形, 通过文化传承,形成一种集体的契约,成为约定俗成的符号系列。如:“虎”――用于避邪和护生, “鹰”――用于镇宅;鸡――象征吉利,又吃五毒;“桃”――寓意长寿,又能作避鬼之用等。 除以上介绍的三类以外, 还有一些早已在中国民间广为流传的吉祥纹样, 如“麒麟送子”、 “龙 凤呈祥”、“鲤鱼跳龙门”、“百鸟朝凤”、“五谷丰登”等。这些图案早已为人们所熟悉和喜爱。 并在现实生活中广为运用。 中国民间服饰图案包含着千百年来广大民众的艺术创造精华,具有极高的艺术价值和较深的文 化内涵,它的内容十分丰富。

中国旗袍的服饰图案艺术 中国的旗袍有着悠久的历史文化,以及丰富的艺术创造。服饰 图案多提花,并且装饰繁琐。

民国旗袍面料较轻薄,多印花,装饰简约。然而到了清代,对 装饰细节的过分追求,反映了清代末期封建的社会制度。清代织物 纹样多以写生手法为主,龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊 百花,以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材,色彩鲜艳复杂、 对比度高、图案纤细繁褥。此外,旗袍大量使用花边,曾达到无以复加的地步。花边最初的作用是 为了增加衣服的牢度,使衣服经久耐穿,所以花边多缀在易损部位,如领口、袖口、衣襟及下摆等 处,后来渐成为一种装饰品,久而久之,蔚然成风。清代,花边的装饰功能运运替代了其实用功能。 旗女的袍俗以多镶为美,到了咸丰、同治年间达到顶峰,有时整件衣服全用花边镶饰,几乎看 不见原来的衣料。清末,外国面料已经开始流入中国市场,民国 时声势已相当浩大,30、40年比,国外的纺织印染机械已被 大量引人,锦绫一类提花织物逐渐失去市场,而印花棉布、丝绸、 苎麻织物得到广泛使用。面料在纹样表现上更多地吸取了欧洲的 写生技法和光影处理方法,色彩统一和谐。条格织物、几何纹织 物也很受国人青睐。民国旗袍去繁就简,衣领矮了、袍身短了、
团花纹背扇图案 几何形套花背扇中心图案

袖子剪了、装饰镶滚免了。尚简的风尚由留洋女学生带回,廓形 的改良也促成了镶滚等装饰的省略。


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